Irohajima

Am Ende lag ich in Yobuko doch nicht ganz so gut. Auch diese Hafenkaje hatte wieder das Problem, dass bei Hochwasser nur noch 5 bis 10 Zentimeter Kaje übrig sind. Da hüpfen dir die Fenderbretter und Fender gern drüber, und dann scheuert der empfindliche, lackierte Wasserpass des Bootes an der Kaje. Also statt am nächsten Tag mit dem E-Scooter zu den Oktopusverkäufern ein Stückchen weiter zu düsen: nichts wie weg. Schade, ich wäre gern noch etwas länger geblieben. Als Nächstes stand die Bucht auf dem Plan, die wir schon bei der Fahrt von Hirado nach Fukuoka entdeckt hatten. Um zur Werft zu kommen, waren wir damals einmal um die Insel Fukushima herumgefahren, auch um ein Plätzchen fürs Mittagessen zu finden. Leider hatte alles zu, aber dafür haben wir die ganze Insel gesehen! Und eben auch die Bucht nordöstlich von Fukushima. Auch diesmal gab es wieder kaum Wind, und alles musste unter Motor zurückgelegt werden. 3, vielleicht 5 Knoten, alles ein bisschen thermischer Wind, mit dem du also nichts anfangen kannst.

Unterwegs verstand ich schon, warum selbst Kirk diese Bucht nie besucht hat. Du biegst in eine große Bucht ein, und die ist nicht besonders einladend. Ein großes Kohlekraftwerk mit zwei riesigen Schornsteinen, danach das größte Kernkraftwerk Westjapans. Dann noch Werften und sonstige Industrie. Da denkst du: Warum sollte ich hier weiterfahren? Sogar ich habe ein bisschen gezweifelt. Zum Glück nur ein bisschen. Zwei Ecken weiter klappt dir plötzlich die Kinnlade runter. Vor Anker mitten zwischen unzähligen kleinen Inselchen, eine noch niedlicher als die andere. Alle mit dem, was wir „japanische“ Bäume nennen: krumm gewachsen, nicht sehr hoch, aber wunderschön. Und dazu lauter Felsen, die dank des Lichts jede Stunde anders aussehen. Ich glaube, das ist der schönste Ankerplatz, an dem ich je gelegen habe. Und obendrein super geschützt: Die Bucht und die Inselchen sorgen für sehr wenig Seegang, die hohen Hügel ringsum bremsen den Wind. Ein bisschen Besiedlung siehst du schon, ein Weiler, ein Zipfel einer Bootswerft, ein Hotel (geschlossen) mit Strand. Ganz in der Ferne ein paar Stromleitungen. Abgesehen vom üblichen „Dorfalarm“ (um 07:00, 12:00, 17:00 und 18:00 Uhr wird eine Melodie gespielt) hörst du absolut gar nichts.

Wie sich herausstellte, hatte der Platz, den ich mir ausgesucht hatte, auf Google Maps sogar ein „Schöner Ort“-Symbol, siehe Irohajima. Ich zitiere eine der Bewertungen:

*Die Iroha-Inseln (Irohajima) sind ein Sammelbegriff für zahllose unbewohnte Inseln im Meer zwischen Hizen-cho (Stadt Karatsu, Präfektur Saga) und Fukushima-cho (Stadt Matsuura, Präfektur Nagasaki), im östlichen Teil der Bucht von Imari. Der Name wird manchmal auch Iroha-jima geschrieben. Man spricht von 48 Inseln; der Name „Iroha-Inseln“ leitet sich von den 48 Zeichen der japanischen Silbenschrift (dem „Iroha“) ab. Zu den wichtigsten Inseln gehören Benten-jima, Matsushima und Takenoko-jima.

Anzahl der Inseln: 48 (je nach Abgrenzung). Inseln auf der Seite der Präfektur Saga werden mal zu den Iroha-Inseln gezählt, mal nicht.*

Verwaltungstechnisch gehören sie alle zur Stadt Matsuura (Präfektur Nagasaki), aber Inseln auf der Seite der Präfektur Saga wie Shimayama-jima werden manchmal ebenfalls zur Gruppe gerechnet. Wegen des herrlichen Blicks auf den Archipel von den Aussichtspunkten im Mitsukoshi-Park (Hizen-cho, Stadt Karatsu) und im Oyama-Park (Fukushima-cho, Stadt Matsuura) werden die Inseln häufig in Reiseführern für die Präfektur Saga und die Städte Karatsu und Matsuura erwähnt. Der Legende nach war der berühmte buddhistische Mönch Kobo Daishi von der atemberaubenden Landschaft so beeindruckt, dass ihm beim Malen der Pinsel aus der Hand fiel. Das Gebiet ist Teil des Genkai-Quasi-Nationalparks.

Da die Inseln in einer Bucht liegen, ist das umgebende Wasser ruhig; das macht die Gegend zu einem beliebten Standort für Perlenzucht und zu einem bekannten Fundort für wilde Austern.

Nach einem Tag Ausruhen und Alleinsein merke ich plötzlich, wie sehr ich das gebraucht habe. Und zwar richtig. Ich bin ja auch schon 12 Monate unterwegs (mit zweimal einem Monat zu Hause dazwischen), und seit Panama Anfang Mai waren es erst 9000 Meilen über den Pazifik und danach einen Monat lang nur Eindrücke und alle zwei, drei Tage wieder ein anderes Plätzchen. Ich überlege mir, dass das jetzt überhaupt nicht nötig ist, und beschließe, einfach so lange zu bleiben, bis ich genug habe.

Am nächsten Tag sehe ich, dass es 3 Kilometer weiter einen kleinen Hafen mit einem Grillplatz gibt, der von den örtlichen Fischern betrieben wird. Nur am Wochenende geöffnet, versteht sich. Du kaufst dort einen Sack Austern, schaust zu, wie es geht (sie machen es dir vor), und dann musst du sie selbst auf dem Grill zubereiten. Das klingt echt großartig. Am Samstag denke ich schließlich: Immer noch keine Lust, aber ich mache schon mal das Beiboot los, damit ich am nächsten Tag „startklar“ bin. Dann greife ich mir den Benzinkanister. Ähm, wie blöd: Die Entlüftungsschraube stand seit den San Blas offen, und das ganze Benzin ist verdunstet! Tja, so komme ich nicht an Land. Am Ende koche ich mir meinen mexikanischen Bohneneintopf, auch lecker. Erst am dritten Tag fällt bei mir der Groschen.

Ich nehme mir ein paar Bootsarbeiten vor und kann mich schön auf die Open-Source-Software konzentrieren, an der ich gerade arbeite. Leider gibt es dort auch ein paar „Management“-Themen. Durch den Einsatz von KI ist es plötzlich einfacher, Software zu schreiben, als zu beurteilen, ob sie überhaupt ins große Ganze „passt“, und auf einmal tauchen allerlei Reibereien zwischen (anderen) Entwicklern auf. Als einer der Gründer von Signal K werde ich gebeten, mal zu schauen, ob wir einen Streit schlichten können. Ich bin hier die neutrale Partei, ärgere mich aber schon über einen finnischen Entwickler, der nicht besonders flexibel ist. Wie der andere finnische Mitgründer sagt:

Wie biegt ein Ingenieur eine Eisenbahnschiene? Der Klügere gibt nach.

Die gute Nachricht: Wenn du etwas älter wirst, hast du gelernt, damit etwas gelassener umzugehen, also lasse ich mir davon nicht die Laune verderben. Hatte ich schon erwähnt, wie schön es hier ist? Ich komme total zur Ruhe…

Inzwischen kommt ein offenes Bötchen mit 3 Männern vorbei, zwei davon mit orangefarbener Schwimmweste. Sie zeigen auf die Flagge und fragen „America?“ Nein, „Oranda“. Die Münder klappen auf. Dann stellen sie noch eine Frage, bei der ich vermute, dass sie wissen wollen, ob ich den ganzen Weg hierher gesegelt bin. Ja, „Hai“, natürlich. Jetzt sind sie völlig fassungslos, fangen an, sich ausgiebig zu verbeugen, und rufen „ooooohhhh“. Tja, um die Welt segeln ist etwas, das zu 100 % nicht in die japanische Vorstellungswelt passt, in der du dich anpassen und einfügen und nicht zu sehr aus der Reihe tanzen sollst. Aber sie finden es eben doch toll, wenn du es tust. Auch in den kleinen Lokalen, wo sie dich anfangs manchmal etwas herablassend ansehen – du bist schließlich nur ein Fremder („Gajin“) –, drehen sie völlig bei, wenn Marion erzählte, dass ich hergesegelt war, den ganzen Weg aus „Oranda“ (über Olanda, Holland). Mit einer „Yotto“, dem japanischen Wort für Segelboot. Einmal darfst du raten, aus welcher Sprache dieses Lehnwort stammt.

Erst nach einer Woche in dieser Bucht ziehe ich schließlich weiter zum nächsten Ort. Und das vor allem, weil ein Wetterumschwung bevorsteht; wäre ich am Donnerstag (3. September) nicht los, hätte ich noch eine Woche festgesessen, und ohne Transportmittel an Land wird das dann doch lang. Am Mittwoch spreche ich mich mit Kirk und Mari von der Konpira ab, und am Donnerstag fahre ich schließlich in einem Rutsch zur Kamigoto Umi Sea Station auf Nakidori, der größten Insel der Gotō-Inseln. Aber dazu nächstes Mal mehr.